Miles958

如何在一座陌生的城市里寻找机位

BOOKMARKED.

cloud5:

Seth:



凌竹:







pure白box-DSLRbar:















作为一个城市风光爱好者,有时候出差或者正巧路过一座城市,总会手痒痒的,拍几张比较有代表性的城市景观照。但是由于是第一次到这座城市,并不知道哪里能拍出好看的作品来。那么如何在一座陌生的城市里寻找机位呢,就让小编来讲讲我自己的经验。








 








一、            寻找地标,确定拍摄计划








 








一座城市,哪怕是三四线的小市区,都会有它自己的地标或者高楼建筑群,比如上海的陆家嘴,北京的国贸,广州的中轴线,重庆的解放碑等等。确定了地标就意味着确定了被拍摄的对象。








 








如果你的时间足够充裕,也确实对城市不太了解的话,小编的建议是:先登上地标附近较高的建筑看看。首先作为城市的标志性建筑,大部分都设有收费的观景台,比如北京的景山公园,上海的陆家嘴三件套,广州的广州塔等等。登顶之后不仅可以俯拍整个城市,也可以拍摄一些前来参观的游客。其次可以方便自己观察附近有哪些高楼视野开阔,下一步就是去那些地方进行踩点工作,在最好的时间里到最理想的位置进行拍摄。








 








比如去年我去常州逛了一圈,先是通过百度百科得知常州的天宁塔是亚洲最高的佛塔,果断在下午买票登塔,发现在天宁塔东边有位置和高度极佳的日落位置可以尝试。
















于是下塔去了那个小区,通过和物业协商,物业带我到达顶楼天台,顺利拍摄了常州的日落和夜景。
















如果你的时间不够充裕,那么只好瞎猫碰死耗子——撞大运了。风光摄影中相当讲究前中远景,而在城市风光(爬楼)中,远景基本只能寄希望于落日和火烧云,那么地标以东的方向就是首选目标了。不过这样的撞大运式拍摄方式,成功的希望就比较渺茫了,我相信各位也不会觉得这是个好办法,所以接下来就来讲讲更省力有效的办法~








 








二、            图片社区关键词大法








 








一般国内国外的图片社区,都会有“标签”功能,我们可以简单的通过搜索标签来寻找图片。比如我要去北京出差,我就可以去图虫网搜索“北京”,一下子就会有海量的图片出现。然后看图找机位,看拍摄时间确定这个机位最近是不是还有机会进行拍摄,最后去机位踩点拍摄。
















下面这些就是我在2016年3月份出差时候拿卡片机拍摄的北京地标。


















看图找机位,虽然说着挺简单,但是对于刚入门的新人来说,需要学习一下方式方法。比如下面那张图,远处的陆家嘴建筑群中,环球金融中心和震旦国际大楼是叠在一起的(别问我怎么认楼的名字,百度地图上都有,切换成卫星模式辨认)。
















那么我们在百度地图上放两个图钉在这两个建筑上,两点一线划一根直线,在这根直线带到的附近寻找高楼,最后确定拍摄的具体位置。
















当然,也有一种更加直观的办法——E都市三维地图,能够看到每幢楼的三维结构和高度,非常适合城市风光爱好者。
















不过这种方法依然最好留出充裕的时间进行踩点,因为你只是知道这里也许能拍,但是你并不知道需要花多少时间抵达拍摄点,并且制定一下PLAN B以防特殊情况发生也是很有必要的。








 








三、            伪·伸手党








 








既然已经看到了这里,我想各位也不想做一个名副其实的伸手党对吧?在我们城市风光圈子里,那些上来就求拍摄机位,求带路的纯粹伸手党是没有人会帮你的。所以说,找当地的摄影爱好者朋友要换一种方法,比如说,你先查到了几个看上去还行的位子,然后问:我正好出差过来,想拍点照片,请问XX大厦最近还能上么?








 








这样的“套路”有几个好处,首先说明了你做过功课的,并不是纯伸手党,别人也会觉得你应该是自己人,懂规矩,可以放心的告诉你。其次还能省下自己踩点的时间,消除万一拍不到的风险。运气好的话,甚至会得到额外的情报。








 








文章的最后,必须说一句,城市风光并不是只有爬楼,在寻找高楼机位的过程中,请不要停止你寻找美的眼睛,说不定,美景就在你的身边。












你的手机可以这么拍吗?

RumYu.Saunato:


手机摄影,几年前或许还被大多数人所不屑一顾,包括几年前的我自己,也对手机摄影充满了怀疑。时至今日,手机却成了我拍摄中不可或缺的利器。




世界上本没有最好的相机,当你需要拍摄时在你手边的相机就是最好的




今天我们就来聊聊手机摄影的一些小经验。目前的手机由于技术限制,大光比,暗光等环境拍摄仍然有较大的不足,同时对于大部分人而言也不会专门为手机购买配套的可更换镜头附件。手机相对固定的视角,虽然是劣势,但其实也是可以变为优势的。固定的视角可以让人更加熟悉你所能拍摄到的画面,也为快速拍摄奠定了基础。





  1. 用构图改变手机照片

    虽然经常会有大牛说构图都是用来打破的,我其实是非常认同这一观点的。但是对于大部分小伙伴而言,注重构图确实可以让你的照片在短时间内有着质的飞跃。



右上左下/左上右下式构图




例如这张图,我就选择了一个较为平衡的构图,画面中的小房子位于画面右上角,而雪地里的脚印则则位于画面左下角。这样就可以很好的去平衡画面。不至于偏重于画面的任何一侧。




中心点构图




这张图中,我以道路两侧的积雪线作为引导线,人物位于画面的中心。将观看者的视觉中心引导至画面正中。恰好当时的场景四周一片雪白,画面十分简洁,适宜用中心构图来烘托出主体。在这幅照片中,中心构图也很好的烘托出了画面的孤寂感。所以说,选择怎样的构图很大的一个原因也在于你想要通过画面去表达什么。




对称构图





对称构图可以算是一种特别经典的构图方式,稳重而不失亮点。合理的利用对称构图可以让照片变的工整且讨喜。例如这幅照片中,恰好无风,水面给我制造了良好的倒影,毫不犹豫的选择了利用倒影去实现对称构图。对称构图能让图片区别于我们真实所见,从而营造一种独特的梦幻感。




2.打开脑洞,寻找与众不同的视角


手机摄影,由于它的方便和快捷,使得我们能捕捉到很多转瞬即逝的瞬间。当然,也因为它的小巧轻便且不易引入注意使得我们能实现很多特殊的角度。




低机位,高逼格




这张图就是一个典范,对于我个人而言,我特别的喜欢拍摄倒影。所以一旦见到路旁的水洼都会特别留心。颠覆就来自于观察,我以近乎于贴近地面的拍摄角度去拍摄。树,人,落叶,让画面变的充实而不失趣味。不要错过身边的任何一个小水洼,因为它可能会带给你惊喜。




把世界颠覆过来,颠倒的看世界往往会带来意想不到的惊喜。这样的视角有别于我们日常所见,往往能带来惊喜与闪光。以逆视角去进行拍摄,看到看不见的世界,这也正是摄影化腐朽为神奇的地方。




寻找前景,平衡画面




这幅图如果我不取画面中红框所选出的石头,只是单独取马特洪峰,则会让画面显得单调许多。而有了前景中的石头,则瞬间让画面变的满了许多,正确的运用前景,不但能让你的照片与众不同,还能更好的平衡画面。




与光为伍,寻找那些明暗交错的瞬间




照片出彩与否,与光线精彩与否有着密不可分的关系,明暗交错,造就了有趣的线条,独特的画面,突出的主题。可以说摄影是根本离不开光线的,不论这个光线是自然光,还是人造光。因为有了光,才让摄影变的精彩。光线能帮助我们构图,光线能为我们突出主题,去观察身边的光线。如上图,建筑的影子好似一张人脸投射于墙体之上,此刻正好一个行人路过,营造出了强烈的视觉反差,极其容易抓住我们的眼球;也使得画面变的有趣。



合理的利用光线可以更好的突出主题,与此同时也能制造出我们所想传递的情绪。光线犹如画笔,可以使图片变的忧郁,也可以使图片变的欢快,一切在于自己的选择。




运用光线突出主体,是一个非常好的方法。就好似表演时,将聚光灯打向主角,明暗变化能为我们快速的找到主体。所以我常说要与光线为伍,时时刻刻寻找有趣的光线。




合理的利用剪影,虽然大家现在都很喜欢高动态范围的图片,都会把阴影拉的很高,但是我却依然偏爱剪影。这是所谓的朦胧美吧,留下剪影,把想象的空间交给观众。




手机一样可以拍出有质感的人像照片





正常观念里,我们都会认为手机无法拍出有质感的画面,这里所谓的质感也就是那种油润的感觉。如今的手机在白天光线足够的情况下完全可以做到拍出质感优异的画面。只需要寻找到对的光线即可,常见的可用的例如窗户,门框等都是可以作为画面中优质光源的选择。这样的光源光线相对柔和且均匀,不易形成过于强烈的反差,例如上图我就是利用了窗户的光线来为画面中的人物补光,柔和而舒适。




3.三分钟改变你的照片,手机摄影后期处理


之前曾经为大家推荐过手机摄影常用的后期软件,为了没看过的朋友,我就再着再提一下。Snapseed和VSCO是我常用的两个修图软件:


Snapseed


绝对实用频率最高的手机修图软件,功能类似于Lightroom,而且意外发现如果直接拿snapseed拍摄并后期出来的画质要好于用手机自带相机拍摄后再导入snapseed修图效果好,不知是心理作用还是真的。


VSCOcam


应该是目前手机摄影app里调色方案的最佳解决方案了,N多的滤镜任君挑选,我常用流程都是先snapseed修图然后导入VSCOcam调色。而且前不久更新后已经有中文版了,用起来更方便了。




下面我来为大家大致演示一下我对于Snapseed的常规使用:




我们以这张在约旦瓦迪拉姆沙漠中拍摄的树作为样图,来看看手机的后期软件究竟有多强大



打开snapseed之后,我习惯性的第一步都是进入调整图片,这一步相当于是为图片奠定了基调。



这张图片由于我构思将其做成极简风格的,所以我选择让画面先过曝,隐去一些不必要的细节。于是我将画面亮度尽可能的调高。当然这里我只是进行一个演示,后期很多时候于我而言只是去润色画面,毕竟好的照片70%都是依靠前期拍摄,不能本末倒置。



通过之前那一步,不难发现彩色并不是十分适合这张图片,于是我选择将其转化为黑白,并对画面进行进一步的调整。





由于我想让画面变的尽可能的简单,于是我选择了运用污点去处功能将画面中的山体擦除,当然这一步纯粹属于个人喜欢。完全是见仁见智的一步




前前后后不过几步,用时不到三分钟,就让一张照片彻底改头换面。可见合理的后期能让图片出彩。当然,我一贯坚持的后期原则就是去尝试。毕竟现在这些手机后期软件都十分简单,上手也很容易。顺着去尝试每个功能,去打造心中想象的画面。万万不要拘泥于具体参数,毕竟修图和生活一样,都是由无数的意外组成,试着试着说不定就会有意想不到的效果呢?





愿每个人都能享受光与影带给我们的乐趣





星空降噪探析

伪善的变态:

澳洲扫海帮官方博客:



wolongshan:







星空季即将来临,这里和小伙伴们分享一下星空摄影中对两种不同噪点的降噪方法,祝大家都拍出星空大片。




注:本文的部分对比图片,需要点击大图才能看出差别。








先来两张我最近拍的星空。




图1: D800 24mm 两张合成。天空:F2.8 ISO3200 15S, 地面:F5.6 ISO400 149S




图2: D800 14mm 两次曝光。天空:F2.8 ISO3200 20S, 地面:F2.8 ISO800 80S








1.关于噪点




夜景拍摄的噪点有两种:一种是由高ISO产生的随机噪点,它出现的位置和强度都是随机的,每一次拍摄都不一样;还有一种是由长曝光引起的固定噪点,在相机参数一样的情况下,这种噪点每次出现的位置和强度大体是一样的。拍摄夜景,由于光线不足,很多时候必须使用高ISO或者长曝光,甚至是两者的结合来拍摄。由于这两种噪点的不同的特性,我们需要用两种不同的办法来降噪。




单反相机的内部对这两种不同的噪点,都有相应的自动降噪功能,不同的相机可以查阅说明书。




图3:机内高感降噪





我个人的习惯是手动处理,机内降噪都不选用。相机机内的高iso降噪设置,只影响jpg文件输出。因为我用raw文件拍摄,这个设置对raw文件没有影响。而机内长曝光降噪,会花费两倍的正常曝光时间,我也不选用。一般我都通过手动拍摄暗场的方法来解决,后面会有具体介绍。




需要注意的是,想要有效的减少这两种噪点,不是光靠后期就能完成的,而是需要前期和后期结合起来才能够做到。这篇文章主要介绍针对这两种噪点采取的前后期策略,最后如何在时间和画质之间找到适合当时情况的最佳选择。以下我做的测试,以及一些推荐的数据都是基于尼康D800做的,如果是5D3或者其他的相机,这些数值可能有些不太一样,需要酌情调整。




值得一提的是,这里提到的噪点,在小图中看不太明显,如果只是微信分享一下,或者自娱自乐的话,这一点点的画质差别可以忽略,而应该花更多精力考虑基本的构图和光线控制。本文主要是针对对画质要求很高的风光狗们而写的。




2. 星空夜景的大体拍摄参数(D800, 14-24F2.8)




这里给出的参数是光污染比较小的情况下,构图完成后,不移动相机和三脚架,对天空和地景分别曝光的参数。




天空: iso3200, f2.8 20s




地面:iso400-800, f4-f5.6, 4-10min




我一般情况都是用14毫米端拍的。对于天空曝光的参数比较固定,全幅机这个设置肯定可以把没有光污染的银河拍的很清楚了,而有光污染的天空会更亮。有的时候我也使用 iso1600 f2.8,30秒,差别不是很大。




地面的曝光参数变化较多,因为有的时候漆黑一片,有时候有月光,有的时候环境会有其他光源,比如周围的光污染,车灯等, 还有的时候可以人为的补光。所以这个参数变化范围比较大,有的时候30秒曝光也够了,但有的时候则会曝光很长的时间。




这时有人会问,为什么不一次曝光把天空和地面一次拍下来呢?实际上,有些时候,地面和天空光比不大,使用天空的参数一次曝光,也可以得到很好的拍摄效果。但是大部分情况下,一次曝光会有一些不完美的地方,比如:




1. 因为普遍情况下地景都比较暗,需要比天空更多的曝光时间。采用一次曝光,前景往往欠曝,需要后期提亮,这样就意味着前景的噪点会比较多。




2.如果前景离镜头比较近的话,由于采用F2.8拍摄天空,即使在14mm的超广角,景深也往往会不够,造成前景在焦外,不够清晰。




所以,这时需要在保证景深(F4~F5.6)的情况下,用尽量短的时间(4~10min),获得噪点相对比较少的照片(ISO400~800)。D800在iso400-800时的噪点比高iso有明显优势。曝光时间过长的话,整个拍摄会非常耗时,同时噪点也会增加,所以一般控制在10分钟以内。




在没有月光,没有其他的辅助照明的情况下,一般前景会比星空要暗3档左右。iso800, F4, 10分钟可以使地面的曝光比天空多2档 (相对于iso3200, F2.8 20秒),基本也就够亮了。




这里顺便介绍一下对焦。天空拍摄对焦比较简单,就是对到无穷远,(差不多是横8字中间最细的那个地方。前景我推荐手动对焦,就是说看刻度尺,因为14mm的景深非常大,在f4的时候,对焦调到2米,景深是从1米到无穷远。对景深和焦距不熟悉的情况下,可以用手机应用查讯,比如PhotoPills,以及其他很多免费应用。




图4  photopills 截图





分开拍天空和地面还有个好处,就是在降噪的时候,两个部分可以分开处理。




一般情况天空我建议要拍4-8张,拍摄的时候相机不动.,所有的拍摄参数都一样,然后用这4-8张做多帧合成。地面也是一样,但是由于地面曝光时间很长,拍4张左右就可以了。另外,如果地面曝光时间比较长,超过2-3分钟的话,建议盖上镜头盖拍一张暗场,以便后期除去固定的彩色噪点。




这里我说地面和天空分开拍,主要是为了提高画质,降低噪点。原则上,在拍摄所有的照片时,相机都是不动的,只是分开曝光而已,这样可以保证你的照片和实景是一样的.




总结一下:天空14mmf2.8 iso3200 20-30s, 拍8张左右(不动相机,同样参数),拍多张主要目的是减少噪点




地面(没有月光时):14mmf4,iso800, 8min拍2-4张,然后外加一张暗场。




3. 随机(高iso)噪点的对付办法--多帧降噪




3.1 噪点对比




随机噪点主要是在高Iso情况下产生的,D800在iso1600到iso6400会有比较明显的噪点差别。个人觉得D800的图片噪点在iso3200以下可用,佳能的相机除了6D以外,噪点相对要更多一些,特别是在暗处的细节部分会比较明显。




由于这种噪点是随机的,用同样的设置拍,每次噪点的出现位置都不一样,所以解决的方案就是同一个场景拍很多张,然后取平均数,这样多次拍摄,被摄的景物并没有影响;而噪点缺由于取了平均值,被大大减弱了。




我使用D800做了一些试验,找到了自己满意的噪点和拍摄时间之间的平衡。如果你使用其他器材,我建议你自己也可以做一下这方面的测试,看看到底是哪个参数更适合你,这样到了夜景拍摄的现场,心里就比较有底。




图5 测试环境14mm F2.8








下面的图都是右上角红色方框部分,200%的截图,




这张看小图噪点并不明显,只有放的很大的时候才能区分出来。D800拍摄的图像放大到200%,相当于放大打印1米到1米半这么大尺寸的照片。




图6 ISO1600 vs. ISO3200





下面5张照片分别是一张两张四张八张和十六张,堆栈合成的效果。我个人觉得8张合成已经噪点非常少了。16张和8张差别不是特别大,但是前期要花多一倍的时间。所以对于D800, 4张或者8张堆栈所获得的降噪效果已经让人非常满意。继续拍摄和堆栈更多的图片,不会再明显的提升画质。




图7 单张





图8 两张





图9 四张





图10 八张





图11 16张





图12 4张堆栈噪点明显降低。





3.2 后期堆栈操作方法




后期堆栈操作方法有几种,我介绍自己使用的直接PS改图层透明度(Opacity)的方法。




堆栈降噪的操作:假设有n个图层,从底部往上数分别是图层1, 图层2,…, 图层n-1, 图层n。在各个图层对齐以后,把第n个图层的透明度改为1/n,就可以了。比如第1层100%,第2层50%,第3层33%,第4层25%。(注意:设置的图层透明度百分比只能为整数) 。这样操作,实现了最终图片是由所有图层的平均值加总而成。




图13 PS操作界面





3.3 星空在动怎么办?




星空曝光30秒左右,连续拍摄多张可以发现星星是在移动的,所以必须先对齐以后才能用上面的办法降噪。一个简单的办法是,做一个蒙板,把地面全部挡住,只看到星空,然后就能对齐对上了。具体操作看下面的例子:




我用的是2015年版本的lightroom和photoshop cc。前期8张曝光,相机不动。




第一步 图14 LR里选中8张照片后,右键"Edit In" =>“Open as Layers in Photoshop...”





图15 PS里面显示的8个图层。





第二步:PS里面在最上面的图层,建立一个蒙板,把地面挡住,只露出星空。图16







图17




第三步:把蒙板拷贝到每一个层(按 alt用鼠标左键拖拉把这个蒙板复制到其他图层)图18





第四步:选择所有图层,edit=>auto align layers,选择缺省自动就可以,不需要其他设置,8个图比较大可能需要半分钟左右。这一步完成之后,你可以看到每个层都有点旋转了,天空对齐了,但是地面就对不上了。(注意我们这里只处理天空,地面是分开拍的,最后合成一下就可以了。)然后我们要做的就是用3.2的办法,改图层的透明度。图19





这是最后降噪前后,放大了300%的星空对比图。图20左:1张曝光, 右:16张堆栈





大家也可以看到,如果不是特别追求画质或者时间比较紧急,其实就拍一张也行。如果追求画质,照片要打印比较大的尺寸的话,这个降噪步骤就能体现出差别了。另外,LR和PS里面都有其他的降噪工具,也需要一并使用,这里就不详细介绍啦。




上面介绍了多帧堆栈降噪的办法,同时两个和它非常类似的应用。(1)没有nd滤镜实现长曝光。前期一样,连续拍摄多张。比如说,如果单张只有5秒钟曝光,那么联系拍摄6张,就可以相当于30秒的长曝光。后期用一样的办法在PS里面堆栈即可。(2)拍摄星轨。用30秒曝光,相机不要动,连续拍摄几十上百张。后期的时候用地面对齐,然后图层属性选择加亮(lightening),就会等价于曝光几十分钟的效果,而且往往噪点小很多。




另外,多帧降噪,除了使用图层设置透明度为1/n的方法,还可以使用 半岛雪人插件。第三个办法是用PS有一个自带的script。file =>script=>statistics 选平均值 ,获得的也是一样的效果。




4. 固定的sensor 热噪点对付办法(暗场)




4.1 噪点对比




固定热噪点的对付办法是是用暗场来抵消。暗场的照片,是盖上镜头盖, 用原来一样的参数曝光出来一张全黑的照片,这就是暗场照片。拍摄时一定要注意,镜头盖要盖严实或者拿个黑布把整个镜头都盖上,甚至可以把相机装到包里面慢慢曝光。




图21 d800 iso 800 8min





上面3张照片分别是单张10分钟,2张10分钟多帧降噪,和2张多帧降噪+暗场。这是特别暗的拍摄环境,相机设置D800 ISO800 14mm F2.8 10min。前面两张彩色的点就是sensor热噪点。第三张就是加了暗场,可以看到那个彩色的麻点都没有了。这几张照片都是放大到300%的效果。




4.2 后期处理




后期处理方法非常简单,把两张照片放到PS里面,暗场放上面,正常拍摄的图片放下面。然后把暗场那张的属性变成不同(difference),这样噪点就没有了,下面这个截屏可以很明显的看到区别。




图22 未使用暗场





图23 使用暗场





5. 结论




现场拍摄的时候, 考虑一张片子总共允许的拍摄时间。




a.天空,地景看情况,多帧2~8张,




b. 地景暴光超过2-3分钟,考虑暗场




一般说拍摄张数越多越干净,但是边际效益是递减的。要在有限的时间内,达到画质和效率的平衡。所以很多时候我也就是拍一张天空拍一张面也就结束了,这个噪点问题并不严重。




本文由Terry整理, 唐鹏帮忙校对。









Go back to college. Memories never fade.

单身宿舍单身汉单身生活.